Τα σακάκια του Αμερικανού σχεδιαστή Thom Browne έχουν συνήθως τρία κουμπιά και τα παντελόνια του δεν έχουν ποτέ θηλιές για ζώνη. Στο μυαλό του, οι αρρενωπές γραμμές, οι νύξεις μοντερνισμού και οι κλασικές αναφορές ενώνονται αριστοτεχνικά για να ελαφρύνουν το αυστηρό business style.
Ο Thom Browne είναι o ενσαρκωτής της ανανέωσης του κλασικού ανδρικού ενδύματος. Στις δημιουργίες του, το μοντέρνο συναντάει το κλασικό αφήνοντάς του χώρο να αναπνεύσει, και έτσι δημιουργεί ένα νέο στυλ ανδρικών ρούχων: Το business casual. Δεν είναι τυχαίο ότι το πιο παλιό μεγάλο σήμα ανδρικών ρούχων των ΗΠΑ, η Brooks Brothers, τον διάλεξε το 2006 για να λανσάρει μια καινούρια σειρά υπό τον τίτλο Black Fleece (αποτελείται από 50 ανδρικά και γυναικεία σχέδια) ενώ μετά την υλοποίηση της συνεργασίας, το αμερικανικό περιοδικό GQ τού απένειμε τον τίτλο του Designer Της Χρονιάς 2008. Την ίδια χρονιά η Brooks Brothers και ο Thom Browne ανακοίνωσαν ότι θα συνεχίσουν τη συνεργασία για τη συλλογή Black Fleece για τρία πλέον χρόνια.
Σχεδιαστικά, οι δημιουργίες του δεν θυσιάζουν την άνεση για χάρη της κομψότητας, αλλά ούτε και το αντίστροφο. Οπως ο ίδιος λέει: «Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί όλοι πιστεύουν ότι το να ντύνονται πρόχειρα είναι πολύ πιο άνετο. Εγώ νιώθω το ίδιο άνετα μέσα σε ένα κοστούμι όσο και σε ένα οποιοδήποτε άλλο ρούχο». Από αυτήν τη φράση του καταλαβαίνουμε με ποιο πνεύμα ο Αμερικανός σχεδιαστής δημιούργησε κοστούμια μέσα στα οποία μπορείς να νιώθεις τόσο άνετα όσο μέσα σε ένα τζιν ή μια φόρμα. Σημειωτέον, η εταιρεία Brooks Brothers έχει ντύσει και ντύνει μερικές από τις πιο σημαντικές προσωπικότητες που γνώρισε η αμερικανική ιστορία ?από τον Andy Warhol μέχρι τον Barack Obama.
Σας επηρέασαν οι σπουδές σας στη διοίκηση επιχειρήσεων στη δουλειά σας ως σχεδιαστή;
Δεν μπορώ να πω ότι είχαν άμεση επίδραση στη δουλειά μου. Σίγουρα, όμως, το κομμάτι «business» είναι μία από τις πιο σημαντικές προκλήσεις σε αυτήν τη δουλειά. Εμπλέκεται. Διάλεξα διοίκηση επιχειρήσεων γιατί εκείνην τη στιγμή έκρινα ότι αυτό έπρεπε να σπουδάσω. Οι γονείς μου ήταν δικηγόροι και τα ετεροθαλή αδέλφια μου είναι είτε δικηγόροι είτε τραπεζικοί, οπότε το management μού ήταν αρκετά οικείο ως επιστημονικό αντικείμενο.
Η πρώτη σας δουλειά, όμως, ήταν πωλητής στο κατάστημα του Giorgio Armani στη Νέα Υόρκη. Ποια ήταν η συνεισφορά αυτής της εμπειρίας στην καριέρα σας;
Τόσο αυτή η δουλειά όσο και η εργασία μου στην εταιρεία Club Monaco ως μάνατζερ του δημιουργικού τμήματος αποτέλεσαν «σχολείο». Και σίγουρα έμαθα πολλά ακόμα ?αν και άλλες ήταν οι επαγγελματικές μου επιδιώξεις τότε και άλλες τώρα. Ωστόσο, ήταν ένας πολύ σημαντικός τρόπος να μάθω για την υποδομή αλλά και τη διοίκηση των επιχειρήσεων μόδας.
Το 2001 κάνατε την εμφάνισή σας ως designer. Ποιοι ήταν οι στόχοι σας τότε, όταν λανσάρατε το δικό σας brand ρούχων;
Πάντα έδινα βαρύτητα στην ποιότητα των ρούχων μου. Ηθελα να δείξω και να εισαγάγω ξανά στο αντρικό ντύσιμο την ομορφιά της χειροποίητης ραφής. Ηθελα να δείξω πόσο «cool» είναι αυτό το πράγμα.
Ποιο χαρακτηριστικό πιστεύετε ότι ήταν εκείνο που σας ξεχώρισε;
Δεν μπορώ να πω με ακρίβεια ποιες ήταν οι τάσεις εκείνη την εποχή, αλλά ο καθένας θα μπορούσε να παραδεχτεί ότι τα τζιν με τα T-shirts είχαν γίνει το κυρίαρχο και οικουμενικά αποδεκτό look. Κατά κάποιον τρόπο ένιωθα ότι το συγκριτικό μου πλεονέκτημα ήταν ότι αυτό που έκανα ήταν «anti-establishment», δηλαδή ενάντια στον κατεστημένο τρόπο παραγωγής ρούχων.
Η συνεργασία σας με την Brook Brothers (ξεκίνησε το 2006) γνώρισε τέτοια επιτυχία που άνοιξε ένα ξεχωριστό κατάστημα στο West Village της Νέας Υόρκης με τη σειρά ρούχων που σχεδιάσατε για τον οίκο. Πού οφείλεται εκείνη η επιτυχία;
Αυτή η συνεργασία ήταν μια φυσιολογική επιλογή. Ακόμη κι αν η δικιά μου συλλογή ήταν πιο προκλητική, είχα πάντα τον μεγαλύτερο δυνατό σεβασμό που μπορεί να έχει κανείς για την Brooks Brothers ως το απόλυτο αμερικανικό σήμα. Ο πατέρας μου, τα αδέλφια μου κι εγώ μεγαλώσαμε φορώντας Brooks Brothers. Ακόμη κι αν η συλλογή μου είναι πιο ανατρεπτική, ουσιαστικά ξεκινάω από το ίδιο σημείο. Αλλά με τη σειρά Black Fleece είμαι πιο συνειδητοποιημένος όσον αφορά τον σεβασμό της μάρκας. Αυτή η ισορροπία ανάμεσα σε αυτό που θέλω εγώ και την εκτίμηση για την ιστορία της εταιρείας έκανε την Black Fleece τόσο πετυχημένη. Μάλιστα, τώρα έχουμε ανοίξει δεύτερο κατάστημα με τις δημιουργίες Black Fleece στο Σαν Φρανσίσκο.
Πότε η συνεργασία ανάμεσα σε δύο σήματα είναι πετυχημένη;
Αν και δεν προχωρήσαμε ποτέ σε joint venture, οι συνεργασίες θα πρέπει να βασίζονται στην κατανόηση και τον σεβασμό του ενός προς τον άλλο.
Τι είναι για εσάς η επιτυχία;
Επιτυχία είναι να μπορείς να κάνεις αυτό που σου αρέσει.
Πως έγινε η συμφωνία συνεργασίας με την ιταλική εταιρεία Moncler;
Οπως με την Brooks Brothers, έτσι και με τη Moncler ήταν μια πολύ ομαλή συμφωνία. Ενας φίλος με σύστησε στον Remo Ruffini, που είναι πρόεδρός της, και μετά όλα εξελίχθηκαν φυσιολογικά. Πάντα σεβόμουν το σήμα Moncler για την ιστορία και τη δουλειά που έχουν κάνει στην αθλητική και casual ενδυμασία.
Ποιοι είναι οι σχεδιαστές που θαυμάζετε περισσότερο;
Θαυμάζω πραγματικά τη Rei Kawakubo των Comme des Garcons. Eίναι τελείως ανεξάρτητη. Και όταν κάνει δηλώσεις μέσω των ρούχων της, το κάνει με τρόπο μοναδικό.
Υπάρχει κάποια δικιά σας επίδειξη μόδας που δεν θα ξεχάσετε ποτέ;
Ολες είναι εξίσου αξιομνημόνευτες για μένα.
Ποια πόλη θεωρείτε πρωτεύουσα της μόδας, το Παρίσι ή τη Νέα Υόρκη;
Το Παρίσι ασυζητητί.
Τι λείπει από την Αθήνα για να γίνει η πρωτεύουσα της μόδας της νοτιοανατολικής Ευρώπης;
Δεν έχω πάει ποτέ μου στην Αθήνα κι έτσι δεν είμαι σε θέση να σας δώσω μια εμπεριστατωμένη απάντηση.
Highlights
- Γεννήθηκε το 1965 στην Πενσιλβάνια.
- To 1997 μετακόμισε στη Νέα Υόρκη, όπου άρχισε να δουλεύει σε κατάστημα του Armani.
- Στα τέλη του ’90 εργάστηκε για την Club Monaco, του ομίλου Ralph Lauren.
- Το 2001 λανσάρει την προσωπική του σειρά αντρικών ρούχων.
- Το 2008 συνεργάστηκε με την ιταλική Moncler. Μαζί κυκλοφόρησαν τη σειρά αντρικών ρούχων Moncler Gamme Blue (Χειμώνας 2009).
